1/AU DEBUT

Le premier usage de la fibre de verre fût la construction de dômes radar.
La fibre de verre a été introduite dans la construction navale en 1946 aux Etats-Unis.

2/ LES TYPES DE RESINES

On peut considérer 2 types de résines :
-la résine polyester
-la résine époxy

99% des bateaux en fibre de verre sont construits avec de la résine polyester en raison de son faible coût.

Les 3 familles de résines polyester:
- ORTHOPHTALIQUE
- ISOPHTALIQUE
- VINYLESTER

La majorité des bateaux sont construits avec de la résine Orthophtalique, bien que la résine isophtalique ou vinylester soient plus performantes.
la résine époxy est plus performante que la résine polyester.
Elle est plus solide, et quelques une peuvent maintenant sécher sous l’eau.
Les inconvénients de la résine époxy sont :
-Un coût 4 à 5 fois supérieur à la résine polyester
-Elle est difficile à manipuler
-Le mélange résine/catalyseur ne peut être ajusté pour changer le temps de séchage et doit être exact.

3/LE POLYESTER

Le polyester ( employé dans la plupart des constructions), peut être de deux types :
De finition ou stratifié Le polyester de finition est utilisé pour de petits travaux nécessitant qu’une seule couche de tissu.
La résine EPOSY peut être utilisée pour réparer le POLYESTER MAIS La résine POLYESTER ne doit pas être employée pour réparer de l’EPOXY

4/LE MATERIEL

1)le mat de verre : ce sont de fins fils de fibre de verres tissés entre eux dans toutes les directions. Considéré comme le plus adhésif , le plus étanche et le plus souple .

2) la fibre tissée (roving) Elle ressemble à un tissu d’habillement. Les fibres sont tissées perpendiculairement lui conférant une bonne solidité.

5/LES MOULES

Quasiment tous les bateaux modernes sont construits à partir de moules.
Ces moules sont polies comme un miroir et enduits de cires de démoulage.
La première peau est le gel coat ( et accessoirement l’extérieur du bateau !), celui-ci est pulvérisé dans le moule.
Puis l’on commence la stratification couche après couche.
La coque est ensuite démoulée.


Ci dessus le moule d'une coque.
On peut voir qu'il s'ouvre en son milieu
pour faciliter le démoulage de la pièce.

6/GEL COAT OU PEINTURE ?

Le gel coat utilisé pour la construction des unités en polyester peuvent tenir facilement plus de 10 ans.
La plupart des peintures, quand à elles, ne peuvent espérer une durée de vie 50% inférieure.
Les peintures sont habituellement utilisées pour la décoration du navire ou pour se substituer à un gel coat endommagé.

7/ LES FINITIONS

Les bateaux en polyester, bien entretenus, cirés et polishés resteront nickels meme aprés 10 ans à l’air marin et ne nécéssitera pas de rénovation avant 20 ans.
Si votre gel coat est vraiment usé, il faut alors s’armer de patience et de technique !

1) le polissage :

il s’effectue avec une pâte à polir contenant de fines particules (grains).
Il est préférable d’utiliser une pate à polir aux grains le plus fin possible pour commencer.
Assurez vous d’avoir bien dégraissé la surface à polir.L’acétone peut être utilisée pour éliminer toute trace de graisse sur le gel coat.
L’utilisation d’une lustreuse est fortement conseillé. Vous n’avez pas le résultat escompté ?

2) Le ponçage à l’eau

Utilisez du papier à poncer que vous prendre soin de garder constamment mouillé.
Commencez par un papier à gros grain (100) pour finir au grain fin (600).
Rincez continuellement la surface à l’eau.
Une fois fini, effectuez le polissage de la surface.  

8/ GROSSE REPARATION

Réparer une éraflure, un trou, ou une entaille . Si votre gel coat est dans un état correct, et que vous avez une petite réparation à effectuer,la meilleure chose à faire est de vite réparer !
En effet, gardez en mémoire que le gel coat est une résine contenant des pigments et des additifs pour résister aux détériorations et aux intempéries.
Le gel coat est la meilleure protection qui soit, bien meilleure que les peintures et que le vernis marin.
Le gel coat est à passer au pistolet ou au pinceau.
Ce dernier possède une grande viscosité.  

9/RE GEL COAT OU PEINTURE ?

Quand le gel coat doit être réparé, vous avez 3 options :
1/ re gel coater
2/ repeindre le bateau avec une peinture polyurethane
3/ repeindre le bateau avec une peinture marine classique

option 1 : le gel coat

Comme on l’a vu plus haut , il n’est pas de meilleure protection pour la fibre de verre.
Il est lié chimiquement avec la fibre de verre.
TOUTEFOIS, le gel coat ne s’aplanit pas comme la peinture.
Il est dur à appliquer puis à poncer afin d’obtenir un fini brillant.

Option 2 : la peinture Polyutethane

Deux fois moins durable que le gel coat, mais la finition est d’egal aspect, la peinture est aussi plus fragile.
Ces peintures donnent un niveau de finition impeccables, très brillant, sans avoir à polir par la suite.
Appliquez ces dernières dans un endroit frais, sec et ventilé ( vapeurs pas toujours bonnes pour la santé). Option 3 : La peinture marine Cette peinture est souvent employée lors des finitions.
Bien plus durable sur du polyester que sur du bois, elles resteront brillantes des années durant, pas aussi longtemps qu’une peinture Polyutethane et certainement pas aussi longtemps que le gel coat.
Cette solution est la plus bon marché.
Le ponçage à l’eau est possible pour la finition.

10/APPLIQUER LE GEL COAT 1/3

Vous n’appliquerez jamais le gel coat comme le constructeur.
Ce à quoi vous accédez est l’exterieur :)
Les constructeurs applique le gel coat au pistolet dans le moule ciré.
Donc la partie visible du gel coat se trouve sur la face intérieure du moule et ne sera visible qu’une fois la pièce démoulée.
Plus lisse est le moule, plus lisse sera la pièce !

AVERTISSEMENT : prenez le temps de bien mélanger le gel coat et son catalyseur lors de la préparation

11/APPLIQUER LE GEL COAT 2/3

Le gel coat appliqué à l’extérieur ne séchera pas comme un gel coat appliqué dans un moule.
Il sechera tel quel.
Rappelons que le gel coat n’est pas de la peinture et ne possède pas les propriétés autolissante de cette dernière. Refaire le gel coat d’une grande surface, telle que la coque, est un travail fastidieux à cause du ponçage et du polissage que cela demande une fois le gel coat séché.

12/APPLIQUER LE GEL COAT 3/3

1) si vous utilisez un moule, passez ce dernier à la cire de démoulage et laissez sécher une heure.
2)assurez vous de la compatibilité de vos produits ( cire, gel coat, resine ) pour être certain qu’il n’y ai pas de réaction chimique ‘bizarre’.
3) Protégez les surfaces qui ne recevront pas le nouveau gel coat avec du scotch de carrossier et des films plastiques.
4) Mélangez soigneusement le gel coat et son catalyseur en suivant les indications fournies par le fournisseur
5)Vous pouvez diluer le gel coat (+ son catalyseur) avec de l’acétone puis le passer au pistolet.
Pulvérisez le mélange en effectuant des aller-retours en diagonale ou perpendiculairement.
3 passages sont généralement recommandés.

ATTENTION !
L’acétone est extremement inflamable et volatile.
ne fumez pas et n’utilisez pas d’appareil electrique lors de son utilisation !    

13/ STRATIFIER ½

  Voici les rêgles de base à considérer avant d’entreprendre une stratification fibre de verre :

1) Protégez soigneusement les zones que vous ne voulez pas réparer avec des journaux et du scotch de carrossier.

2) Préparez votre zone de travail comme suit :
-une table à découpe afin de travailler la fibre correctement
-une zone pour préparer votre mélange résine/catalyseur
-gardez non loin de vous une bouteille d’eau claire afin de vous rincer les yeux si vous veniez à recevoir de la résine ou du catalyseur.
-remplissez un bac de diluant ou d’acétone afin de rincer vos outils une fois le travail terminé
(le diluant industriel s’évapore nettement moins vite que l’acétone )
-pas de flammes, d’outillage électrique dans le environs !

3) Préparez à l’avance votre fibre de verre que vous utiliserez, prête à être saisie

4) Utilisez de petits morceaux de fibre plutôt que des grands.

5) Lorsque vous appliquez la fibre, commencez par les plus petits morceaux puis passez
aux morceaux de taille supérieur .Ceci évite que votre réparation ne soit totalement dépendante de la première couche de fibre que vous aurez posé.

6) Commencez toujours avec une couche de MAT pour une meilleure adhérence.

7) Ne jamais stratifier sans avoir au préalablement poncé et nettoyé soigneusement la zone de travail.

14/STRATIFIER 2/2

1) Toujours passer une couche de résine avant d’appliquer une couche de fibre !
2) Mélangez la résine et son durcisseur par petites quantité
3) Les outils pour appliquer la résine :
pinceaux quand il s’agit de petites surfaces ou rouleaux pour les grandes
le rouleaux permet de chasser les bulles d’air et le surplus de résine contenu dans les fibres.
4)En ce qui concerne les petites pièces, modelez les sur un morceaux de carton puis mettez le en place.
5) vous pouvez appliquer deux couches de fibre en même temps si vous travaillez sur une large pièce : en effet le sechage s’effectue par une réaction exothermique ( qui donne de la chaleur) , donc plus il y aura de materiau, plus le sechage sera rapide.
Faites attention à ne pas vous faire surprendre par le séchage de la résine qui peut être rapide sous un soleil de plomb !
6) Lavez vos outils le plus souvent possible dans l’acétone ou le diluant.
7) Ne posez jamais de fibre par dessus une zone humide : l’eau créra un chemin à travers la fibre et ne séchera pas !
8) aérez vos travaux (idéalement avec un ventilateur)

15/LES ÂMES

materiau epais et rigide placé entre des couches de fibre de verre.

16/COUPER ET DEGROSSIR CORRECTEMENT

Le meilleur outil pour couper et dégrossir la fibre de verre reste la meuleuse d’angle.
Il convient néanmoins de suivre ces quelques conseils lors de ces opérations :
-N’entreprenez jamais de couper ou dégrossir de la fibre de verre sans vous être au préalablement protégé les voies respiratoires et les yeux !
-Ne portez pas de lunettes de vue ou de lentilles de contact lors de ses travaux
-Le disque de la meuleuse peut envoyer des particules ou des morceaux de fibres à grande vitesse et sur de longues distances , veillez à protéger l’endroit ou vous vous situez.
-Evitez tant que possible d’utiliser un masque chirurgical, il pourrait ne pas suffire
-Bien que non irritante, la fibre de verre peut déclencher des réaction allergènes pensez à protéger vos main et avant bras.
-Enfin, si vous souhaitez vous débarrasser des petits morceaux de fibres logés sous la peau ( ca arrive !) un truc : l’aspirateur.  

17/REPARER UN TROU

Si la partie abîmée inclue un trou dans le stratifié, la meilleure chose à faire est de créer une contreplaque( intérieur et extérieur) avec une pièce rigide mais flexible contre la zone sur laquelle vous allez refaire le stratifié.
Si vous ne pouvez accéder au trou depuis l’intérieur du bateau, vous devez donc appliquer votre contreplaque depuis l’extérieur, et réparer depuis l’intérieur.
Assurez vous que la contreplaque possède une surface plane et surtout enduite de cire. On y va !
-Dégrossissez les rebords du trou à réparer en créant un chanfrein comme indiqué ci-dessous :
-Protégez les alentours de la zone à réparer
-Posez la contreplaque en vous assurant qu’elle déborde largement de la zone à réparer et qu’elle épouse parfaitement les formes de cette dernière.
-Recouvrez la de scotch afin de stopper les écoulements de résine. Si la face exterieure est recouverte de gel coat, appliquez le comme décris plus haut Après séchage du gel coat, appliquez la première couche de MAT
.Laissez sécher.
Faites ainsi couche après couche.
Finissez le travail à la résine Epoxy.
Poncez à l’eau puis passez le polish.